Hola a todos los amantes de las verduras y hortalizas. A los que os gusta cultivar vuestros productos de la tierra. Acompañarlos en el crecimiento y después de un maravilloso trabajo por parte de la planta y tuyo como horticultor. Después de agradecer a la madre-tierra y a la propia planta el regalo que nos da en forma de alimento natural. A todos vosotros os digo:
ACOMPAÑARME POR ESTE MUNDO TAN FASCINANTE Y NATURAL, PARA APRENDER TODO SOBRE EL MUNDO DE LAS HUERTAS.
¿QUÉS ES UNA HUERTA?
Según el diccionario nos dice: Extensión de terreno dedicado al cultivo de hortalizas y frutales.
Son típicas de zonas mediterráneas y en especial del Levante español.
Realmente, la huerta es una extensión grande de regadío, provisto de acequias. Para nosotros en un jardín, utilizaremos más la palabra HUERTO:
Llamamos así a una pequeña extensión de terreno, que dedicamos al cultivo de verduras, hortalizas y árboles frutales.
Bien, hemos dicho varias palabras como hortaliza ( que vendría de huerta) Realmente, ¿Qué es una hortaliza?:
HORTALIZA:
Es una planta herbácea, cultivada en la huerta o huerto, destinada a la alimentación.
Las partes que se usan de estas plantas para la alimentación, pueden ser:
- LA RAÍZ: zanahoria, remolacha, rábano...
- TUBÉRCULOS O BULBOS: cebolla, ajo, patata...
- LAS HOJAS: acelga, berro, perejil, lechuga...
- BROTES TIERNOS: espárragos...
- LAS INFLORESCENCIAS: alcachofa...
- EL FRUTO: tomate, calabaza...
- LAS SEMILLAS. lenteja, garbanzo, alubia...
La Agricultura Ecológica: representa un conjunto de prácticas agrarias que causan bajo impacto en
la naturaleza. Se basa en los conocimientos tradicionales acumulados por la
experiencia de los campesinos a lo largo de los siglos.
La Agricultura Ecológica y la agricultura que
todos conocemos se parecen en muchas cosas aunque una diferencia significativa
es que la ecológica no es una agricultura de receta donde mezclando los
ingredientes en las dosis requeridas se consigue la producción. Es una agricultura
donde el agricultor/a retoma su papel de coordinador, y no ya de mero ejecutor.
Debe reaprender a estar a la escucha de su entorno.
EL SUELO
El suelo es la base de la agricultura ya que
de él se alimenta y en él se sostiene la planta.
Es
necesario entender el suelo como un ente vivo, en constante
cambio, compuesto por aire,
tierra, líquidos y
seres vivos que
descomponen la materia orgánica hasta volverla asimilable
por las plantas. Su presencia es síntoma de salud en el suelo.
Las raíces absorben en él el agua y los
nutrientes necesarios para su desarrollo. Pero, además de las salidas por la absorción
de la planta, los nutrientes del suelo también se lixivian (disueltos en agua
se transportan a capas más profundas del suelo donde las raíces no llegan) por
lo que la composición del suelo está en constante evolución.
Estas pérdidas de nutrientes se compensan
mediante aportes de materia orgánica que aumenta la fertilidad natural del
suelo, alimenta a los organismos que viven en él y mantiene una
estructura adecuada (con
capacidad de retención
de aire y agua
suficientes) para las
plantas. Estos tres
elementos, fertilidad, microorganismos y estructura son la clave para la salud del
suelo.
En Agricultura Ecológica, el manejo del suelo
adquiere por lo tanto una importancia relevante. Son tres las actuaciones que
se realizan en el suelo:
- LABOREO
- ROTACIÓN DE CULTIVOS
- FERTILIZACIÓN
LABOREO:
Realizar un laboreo, es lo mismo que labrar.
Al realizar esta operación, rompemos la estructura del suelo, mezclamos las
capas. No siempre es adecuado labrar el suelo, así que sólo lo realizaremos
cuando sea estrictamente necesario.
DISTINTOS LABOREOS: Con estas operaciones,
pretenderemos, airear el suelo, mullirlo, eliminar malas hierbas…
- CAVA: Se trata de voltear el terreno, ya sea de manera manual o mecánica. Dependiendo de la profundidad y las capas que deseemos mover, diremos que es cava profunda o entrecava. Además de motoazadas o azadas, se pueden realizar con layas.
MOTOAZADA
AZADAS
- ESCARDA: Eliminación de malas hierbas quitando la raíz. Esta labor se realiza con azadas.
- ROZA: Eliminación de malas hierbas, sin quitar las raíces, dejando un suelo mineral (libre de plantas a la vista). Esta operación se realiza con azadas o raederas
Otras herramientas
adecuadas para realizar operaciones de laboreo son:
HORCA: Herramienta muy útil para
airear el suelo sin moverlo y transportar restos vegetales
CULTIVADOR MANUAL: Para pequeñas labores.
RASTRILLO: Sirve para recoger, alisar y mezclar.
ROTACIÓN DE CULTIVO: Se trata de cultivar plantas que pertenecen a la misma
familia en diferentes zonas cada año. Esta rotación se hará en plantas anuales.
Es beneficioso para la estructura del suelo, control de malas hierbas y para
tener menos plagas y enfermedades.
Las rotaciones deben programarse para un sitio
determinado, en función de las características del suelo, del clima y de las
necesidades del agricultor.
Efectos positivos de las rotaciones de cultivo:
- Limitan la “fatiga del suelo” o merma de la producción
debida a la repetición de un mismo cultivo en el mismo suelo varios años
seguidos ya que siempre se extraen los mismos nutrientes y a la misma
profundidad.
- Limitan las hierbas espontáneas. Algunos cultivos son
llamados “ensuciantes” porque dejan crecer muchas hierbas no cultivadas. Su
producción continua favorece el desarrollo de éstas. Alternar con cultivos
“limpiantes” que compiten con las espontáneas limita la presencia de éstas,
- Limitan plagas y enfermedades: repetir un cultivo en
un mismo lugar favorece la multiplicación y especialización de las plagas. La
alternancia en los tipos de cultivo rompe los ciclos de reproducción de plagas
y enfermedades.
- Se aprovechan los residuos vegetales: cada cultivo
deja un residuo vegetal distinto, es buen alternar cultivos con pocos residuos
que disminuyen la fertilidad del suelo, con otros que producen muchos residuos
y aumentan la fertilidad natural al ser incorporados.
- Se aprovecha mejor los recursos de mano de obra,
materias primas, maquinaria …
Cultivos que deben seguirse en las rotaciones:
- cultivos con desarrollo
radicular distinto (estructura y profundidad)
- cultivos que germinan en
otoño y primavera
- cultivos con parte
aprovechable diferente: tallos, hojas, raíces, fruto, etc.
- cultivos con exigencias
diferentes
- intercalar leguminosas
que fijan el nitrógeno y abonos verdes.
EJEMPLO PLAN DE ROTACIÓN:
TERRENO A TERRENO B TERRENO C
Berenjena
Cebolla Coliflor
Pimiento
Alubia Repollo
Tomate Guisante Rábanos
TERRENO D
Acelga
Zanahoria
Espinacas
A-B-C-D ___________
B-C-D-A___________ C-D-A-B_________ D-A-B-C
LA FERTILIZACIÓN
La fertilización orgánica
completa la fertilidad natural del suelo. Es indispensable realizar un correcto
manejo de ella para responder a las demandas de los cultivos ya que todos los
cultivos no reaccionan de la misma manera a un aporte de materia orgánica, ni
todos los fertilizantes orgánicos son iguales.
Tipos de fertilizantes:
-
Estiércol: fertilizante orgánico
base. Es fresco cuando se reconoce la cama de las deyecciones, si no es
estiércol maduro o hecho. para ser asimilado por las plantas por lo que hace
efecto tarde y durante cierto tiempo, Será mejor hecho. Contiene muchos
microorganismos, hormonas, antibióticos y vitaminas. Se aportará, unas 40t/ha para aumentar la fertilidaddel
suelo, y unas 30t/ha para conservarla.
- Compost: es el mantillo obtenido por la descomposición de
restos vegetales. El proceso de descomposición mejora la estructura y enriquece
el material, también elimina los patógenos.
- Humus de lombriz: resultado de la transformación de materiales orgánicos por las lombrices.
Tiene excelentes propiedades ya que la materia orgánica está ya muy
descompuesta. Es de acción rápida. Secreta calcio orgánico, importante para la
fertilidad y estabilidad del suelo.
- Abonos verdes: plantas cultivadas con una densidad del 20 al 30%
mayor que
la de siembra normal para
ser incorporadas al suelo dos o tres días después de segarlos (antes de que
florezcan). Aportan materia orgánica, protegen de la erosión, aportan humus de
rápidamente disponible, estimulan la actividad biológica, diversifican las
capas de suelo explorada por las raíces extrayendo nutrimentos de varios
estratos, mejoran la resistencia de las plantas cultivadas a continuación,
compiten con las hierbas no cultivadas, controlan plagas y enfermedades ya que
sirven de refugio para depredadores o de plantas trampas para los patógenos.
- Residuos de cosecha: el propio cultivo al ser incorporado al suelo restituye parte de los
nutrientes extraídos. Pueden compostarse antes de ser incorporados.
- Residuos industriales o de matadero: materiales que
comportados o
vermicompostados sirven
de fuente de materia orgánica. No todos los residuos de industrias sirven,
depende de la composición. La planta de Mijas produce residuos con presencia de
metales pesados, por lo que no se admite como fertilizante.
- Algas: Tienen grandes propiedades fertilizantes y facilitan
la fijación de nitrógeno. Estimulan los sistemas de defensas propios de las
plantas.
Tipos de estiércol
Los sistemas más comunes
de fertilización son el estiércol y el compost por lo nos detenemos algo más en
ellos.
Existen varios tipos de
estiércol que dependen del animal del que provengan, pero también del manejo
que se de en la cuadra:
- El estiércol de oveja es uno de los más ricos pero también de los más
fuertes, por lo que requiere una fermentación en montón para eliminar las
semillas de hierbas y gérmenes nocivos.
- El estiércol de cabra es el más fuerte, suele mezclarse con el de mulo o caballo
para su fermentación.
- El estiércol de vaca no es tan rico, pero es el más adecuado para suelos húmedos.
- El estiércol de cerdo, cuando no es intensivo, debe mezclarse con los demás
para obtener un resultado adecuado.
- La gallinaza o estiércol de aves: es
muy rico y muy fuerte por lo que hay que mezclarlo con otros. Contiene mucho
calcio.
- Estiércol equino: tiene una buena estructura aunque no es muy rico, tiene una fermentación
rápida y mucha celulosa por lo que es preferible echarlo al compost.
Elaboración del
compost
En cuanto al compostaje,
también existen muchos tipos ya que el compost es materia orgánica en
descomposición más o menos avanzada. El proceso para obtener mantillo
(compost maduro) puede
durar de 4 meses a 1 año en función de la humedad, la temperatura y la
composición del mismo. Los elementos a agregar al compost son los siguientes:
MANEJO DE PLANTAS NO CULTIVADAS ( Malas
hierbas) :
Las plantas no cultivadas
no deben erradicarse por completo ya que tienen efectos positivos para el
cultivo siempre y cuando no entren en competición por el agua y los nutrientes
del suelo con el cultivo. Por ello no se les denomina aquí “malas hierbas” como
comúnmente se les conoce.
1. EFECTOS POSITIVOS
DE LAS PLANTAS NO CULTIVADAS:
- Reducen la erosión al mantener una cubierta vegetal en
el suelo.
- Favorecen la actividad biológica del suelo, acelerando
los procesos de mineralización de la materia orgánica.
- Aumentan la biodiversidad del sistema cultivado,
sirven de refugio para la fauna beneficiosa o de trampa para algunas plagas.
- Se pueden utilizar como abono verde, en este caso es
necesario segarlas antes de la floración para impedir la propagación de
semillas.
- Son bioindicadores de las condiciones del suelo: las
ortigas señalan cantidades altas de materia orgánica, el jaramago crece donde
hay más potasio etc.
A pesar de los
beneficios, estas plantas pueden tener efectos negativos en el cultivo.
Éstos se limitan
incrementando la competitividad del cultivo o disminuyendo la capacidad de
competir de las plantas no cultivadas. En ningún caso se utilizarán métodos
químicos para eliminar las hierbas.
2. CÓMO LIMITAR LOS
EFECTOS NEGATIVOS
Medidas que fomentan
los cultivos en detrimento de las plantas no cultivadas
- Policultivos: varias plantas
cultivadas juntas hacen una sombra más densa que impide la germinación de las
semillas no deseadas. Se pueden cultivar especies que además, se favorezcan
mutuamente como es el caso del maíz y la judía: el maíz da sombra y sirve de
tutor a la judía que proporciona nitrógeno al suelo.
- Transplante: se trata de sembrar
plantulas en vez de semillas, ya que éstas son más vigorosas y compiten mejor
por los recursos.
- Variedades locales: son variedades seleccionadas desde antiguo por su adaptación al clima y
suelo de la zona. Son más rústicas y vigorosas.
- Densidad de siembra: se aumenta para que den una sombra mas densa y limiten la germinación de
las semillas no plantadas. Hay que respetar sin embargo un máximo de densidad
que permita ejecutar las labores del huerto.
- Rotaciones: de cultivos
Medidas que limitan
la capacidad de las plantas no cultivadas
- Siembra y laboreo: se trata de arar el suelo, regarlo y en vez de sembrar dejar que las
semillas de las malezas germinen para después segarlas y sembrar el cultivo.
- Acolchado o mulching: se limita la fuente de luz y por lo tanto la germinación de semillas.
- Escardas: se deben realizar
durante el periodo crítico de competencia. Además de los escasos estudios
realizados, el horticultor debe ir aprendiendo de un año para otro según el
método de ensayo-error hasta determinar qué periodos son críticos para qué
especie.
- Control mecánico: con maquinaria o aperos manuales.
Manejo de plagas y enfermedades
Se basa en la prevención
de los problemas, es decir que debe mantener los efectos de las plagas y enfermedades
por debajo de un umbral nocivo para el cultivo.
Un buen diseño del huerto
y de su entorno es la clave para mantener bajos niveles de patógenos, siendo la
clave del diseño la búsqueda de biodiversidad que aumenta los mecanismos de
regulación de las poblaciones.
Existen prácticas
culturales que favorecen la estabilidad del agroecosistema, pero también
existen métodos de acción directa como son la aplicación de insecticidas y
fungicidas naturales, menos recomendados porque eliminan los insectos patógenos
pero también pueden eliminar a los beneficiosos.
ACCIONES INDIRECTAS
PARA EL CONTROL DE PLAGAS
- Policultivos: se trata de fomentar la
biodiversidad para dificultar la colonización del insecto plaga por la lejanía
de las plantas de un mismo cultivo. Los cultivos pueden ser intercalados en
franjas, en líneas o sobre la misma línea.
- Asociaciones: se asocian especies que
son sensibles, una, y plantas trampas la otra, de un mismo insecto. Éste, al ir
a la planta trampa no ataca al cultivo. (caso de la asociación
albahaca-pimiento con la mosca blanca).
- Rotaciones: se trata de no permitir al insecto que complete su
ciclo de reproducción. No debe repetirse un cultivo en el mismo espacio durante
3 años.
- Fertilización
orgánica: es indispensable mantener el equilibrio
fértil del suelo, ya que tanto las carencias como los excesos de elementos
nutritivos debilitan la planta, y limitan sus defensas. (un exceso de nitrógeno
atrae los pulgones).
- Aumento de biodiversidad mediante el mantenimiento de plantas no cultivadas, y
la plantación de setos para servir de refugio y alimentación a los insectos
auxiliares.
ACCIONES DIRECTAS
Sólo ha de recurrirse a
ellas en casos especiales como estar en periodo de conversión o por un mal
diseño o causas excepcionales.
- Control biológico: se trata de hacer aportes fauna beneficiosa mediante suelta de insectos
comprados para tal fin. Es más común en invernaderos.
- Biofumigación: utilización de los
gases emitidos por la descomposición de la materia orgánica fresca incorporada
al suelo para desinfectarlo. Actúa sobre nemátodos, bacterias, hongos, virus y
semillas de malezas.
- Productos naturales: son productos comercializados como sustitución de los insumos de la
agricultura convencional. No se recomienda su uso si no en caso extremo ya que
desestabilizan el sistema destruyendo las poblaciones beneficiosas.
Los problemas en las plantas son
debidos a plagas, enfermedades y
fisiopatías
• Ejemplos de
Fisiopatías:
– Ausencia de fruto: puede deberse a falta de
polinización, riego escaso o sequía
– Floración y granado prematuros: ocasionados por cambios
repentinos de temperatura o sembrados en época incorrecta
– Accidentes climatológicos: heladas, granizadas,
vientos secos
– Problemas del suelo: encharcamientos,carencias de
elementos nutritivos,…
• Ejemplos de Enfermedades:
Suelen aparecer por
exceso de humedad
– Botritis (podredumbre gris):
reblandecimiento húmedo de tejidos y frutos
– Oídio: moho blanco en
hojas, tallos y capullos
– Antracnosis: muerte
generalizada
– Mildiu: manchas
amarillentas que se vuelven ocres
- Roya: pequeños puntitos
foliares con tonos amarillentos parduzcos
– Septoriosis: pequeñas
manchas circulares de color ocre o marrón claro.
Ejemplos de Plagas:
Suelen aparecer con el
calor y falta de nutrientes
– Pulgón: brotes
cubiertos de colonias negras, verdes o amarillas y presencia de hormigas
– Cochinillas: escamas a
modo de lapas en el tallo o envés de las hojas
– Ácaros: telarañas y
pérdida de color de las hojas
– Mosca blanca: presencia
de minúsculas moscas casi transparentes que revolotean al sacudir las hojas
– Caracoles/limacos:
rastros de babas, perforaciones en las hojas y raíces
–
Insectos del suelo:
perdida de vigorde la planta y larvas al excavar el suelo.
PRINCIPALES PLAGAS
DEL HUERTO PREVENCIÓN TRATAMIENTOS
-
Albahaca: Esta planta que
utilizamos como rica especia evita el mildiu en tomates, pimientos y pepinos.
- Cebollino: Es
uno de los más efectivos puesto que lucha contra todo tipo de plagas. La
zanahoria es uno de los grandes beneficiarios de sus poderes protectores.
- Salvia: Aunque aleja muchos insectos, puede tener efectos negativos, como la atracción de las abejas por sus flores y con la consecuente polinización causante de alergias para muchas personas.
- Ipomea: Esta planta de
preciosas flores evita que las hormigas suban a los pulgones a los tallos de los árboles y además es
una bella planta decorativa.
- Perifollo:
Mejora el sabor del rábano y del nabo, a los que aleja de las plagas y el mildiu (enfermedad causada por un hongo microscópico).
- Romero: Otro de
los grandes protectores que podemos poner en cualquier
parte, aunque funciona de maravilla con coles, judías y zanahorias.
- Tagete:
ahuyenta plagas aéreas y de raíces, como los gusanos.
Preparados
naturales contra las plagas:
Estos son los preparados de elementos naturales, mas utilizados
para combatir plagas:
Alcohol de ajo: 4 a 5 dientes de ajo bien picados, medio litro de alcohol y medio litro de agua. Luego de mezclar todo, se cuela con una tela. Se aplica sobre suelo y plantas cada 15 días. Es efectivo contra ácaros, gorgojos, moscas blancas, pulgones y contra hongos.
Alcohol de ajo: 4 a 5 dientes de ajo bien picados, medio litro de alcohol y medio litro de agua. Luego de mezclar todo, se cuela con una tela. Se aplica sobre suelo y plantas cada 15 días. Es efectivo contra ácaros, gorgojos, moscas blancas, pulgones y contra hongos.
Infusión de ajo: 50 gramos de ajo por litro de agua. Luego se diluye 1 litro de
esta infusión en 4 litros de agua. Se aplica sobre plantas y sobre suelo.
Controla hongos, ácaros y pulgones.
Purín de ortigas: Se coloca en un tacho, trozos de ortiga (toda la planta menos
la raíz). Se deja fermentar 2 semanas. El liquido que queda se aplica sobre
suelo y plantas.
Infusiones de ruda y salvia: Se colocan
mezcladas 200 gramos de estas plantas en un litro de agua, se aplica sobre
plantas, repele pulgones, chinches, cochinillas.
Infusión de lavanda: Se colocan 300 gramos de hojas frescas de lavanda en 1 litro de
agua. Se aplica sobre plantas y repele insectos incluso hormigas. Flores secas
de lavanda colocadas en armarios repelen la polilla de la ropa.
Infusión de manzanilla: Se usan flores secas o frescas de manzanillas (250 gramos) en un
litro de agua. Se aplica sobre plantas y actúa contra hongos
Infusión de ajenjo: Su usan 150 gramos de planta por litro de agua. Se aplica sobre
plantas y repele pulgones, gorgojos, ácaros y orugas.
Purín de cebollas: Se macera en un tacho con agua algunos bulbos de cebolla. Se
deja 2 semanas. Se aplica sobre suelo y sobre plantas. Repela la mosca de la
zanahoria
Caldo de tabaco: Se coloca 250 gramos de tabaco, 30 gramos de jabón y 4 litros de
agua. Se hierve durante media hora. Luego se diluye así: 1 litro de esta mezcla
en 4 litros de agua. Se aplica sobre suelos y sobre plantas. Controla pulgones,
ácaros, gorgojos, mosca blanca, trips, orugas y roya
EL RIEGO:
- Es frecuente regar por surcos, inundando el espacio que queda entre caballón y caballón.
- El riego por goteo resulta ideal para hortalizas y cada vez se emplea más que el riego por surcos.
- El riego por aspersión también se usa en huertos. Inconveniente: al mojar hojas y frutos se favorece el desarrollo de hongos.
Cómo regar
- No hay recetas para el riego, la cantidad y frecuencia de agua a aportar depende de varios factores: especie, estación del año, estado de crecimiento, etc.
- En época de siembra o plantación los 12 cm superficiales del suelo deben estar completa y uniformemente húmedos, aunque no encharcados.
- Las plantas muy jóvenes deben regarse frecuentemente para que nunca se resequen.
- Si las hortalizas se cultivan al aire libre en parcelas, convieneagruparlas en función del agua que necesiten, de modo que todas reciban la cantidad necesaria.
- Las hortalizas son sensibles tanto al exceso como al defecto de agua.
- Con
el exceso de riego hay problemas:
- Podredumbres en el cuello.
- Se derrocha agua.
- Hace que el fruto pierda sabor, por ejemplo, zanahorias, tomates, etc.
- En cultivos de raíz lleva al desarrollo de hojas en detrimento de la raíz. - Si no cuentas con agua abundante, será conveniente que instales un depósito de reserva.
- En suelos arenosos, donde la textura del suelo es muy porosa, el agua se infiltra y se evapora con rapidez, por lo que hay que vigilar más a menudo que exista una adecuada humedad en los suelos arenosos.
- En suelos arcillosos, de textura de partículas muy finas, retienen el agua en gran cantidad y pueden llegar a encharcarse, con el consiguiente problema de asfixia radicular.
- Los
mejores suelos son los que tienen una buena capacidad de retener agua,
pero no en demasía.
- Añadir materia orgánica a los suelos es bueno tanto para los arenosos (aumenta su capacidad de retención) como para los arcillosos (aumenta su porosidad, ayudando a evitar el encharcamiento).
- Es muy importante en todas las hortalizas que el drenaje sea bueno, es decir, que no se encharque durante largo tiempo. Si el suelo tiene un mal drenaje, deberemos mejorarlo añadiendo por ejemplo arena de río.
- Riega por la mañana temprano o por la tarde después de la puesta del sol.
- No riegues en las horas más calurosas del día. La evaporación es mayor y las gotas de agua que permanecen en las hojas o sobre los frutos concentran los rayos solares y pueden producir quemaduras por "efecto lupa".
- Cuidado con regar con aguas de pozos salinas. Se perjudican las plantas (el tomate resiste más) y la tierra se saliniza con los años (concentración de sales).
- Tampoco es bueno regar con aguas demasiado frías o calientes; a la planta le puede "sentar mal". Fría sucede, por ejemplo, en verano si se recoge directamente de un pozo. Lo ideal es que esté más o menos a temperatura ambiental.
- No riegues nunca las hortalizas justo antes de la recolecciónporque los frutos serán más acuosos, con la pulpa menos consistente, y se conservarán peor.
- Construye cortavientos que servirán para proteger al
huerto del viento. El viento seca el suelo y las plantas y, si evitas este
efecto, ahorrarás agua.
Periodos críticos - En hortalizas de hoja y de ensalada, como espinacas, acelgas, la mayoría de las coles y las lechugas, el periodo más crítico es entre 10 días y 21 días antes de alcanzar la madurez; durante este periodo es fundamental que dispongan de mucha agua. Fuera de este periodo riega la mitad semanal durante tiempo seco.
- El momento crítico para tomates, pimientos, judías, calabacines, pepinos y guisantes, es cuando se forman las flores y se desarrollan los frutos o bayas. Si las condiciones fuesen secas en este momento, riega al igual que para los cultivos de hojas. No riegues intensamente antes del periodo crítico, pues esto produce desarrollo de hojas en detrimento de los frutos.
ACOLCHADO O MULCHING :
Consiste en extender una capa de materia orgánica sobre el suelo alrededor de las plantas. El acolchado es una práctica muy recomendable en el huerto, aunque no imprescindible.
Se pueden hacer con:
Turba, compost descompuesto, mantillo vegetal, césped seco y paja que es el más tradicional.
en el caso de cortezas, se verá el Ph y deberán tener, al menos dos años.
Beneficios del acolchado:
- Reduce la perdida de agua
- En su descomposición aporta nutrientes.
- Mejora la estructura del suelo.
- Impide la aparición de malas hierbas.
Un buen momento de aplicarlo es principios de primavera.
Debe tener de dos a siete centímetros.
MALAS HIERBAS:
Las llamadas malas hierbas, compiten con el cultivo por el agua, la luz, el espacio y los nutrientes. Como hemos visto antes, con el acolchado las podemos evitar. También las podemos quitar con la azada o enterrarlas, podemos aprovechar con la labor de aireado del terreno. A su vez aprovechamos para realizar aporcados en las plantas de huerta (acumulamos un poco de tierra en el pie de la planta, dándoles estabilidad).
ENTUTORADO:
Esta labor, consiste en sostener las plantas del huerto trepadores o que requieran de ello, evitando el contacto con el suelo, favoreciendo la aireación y la entrada de luz; así como facilita otras labores como escardas...
Se suelen utilizar cañas y ramas. Estas tendrán forma de espaldera o de tienda india. Se atarán sin apretar demasiado para no romper los tallos y tengan un buen crecimiento.
Plantas que se entutoran serían por ejemplo: Judías, tomates y también pimientos...
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